Im Herbst 2024 erreichte uns eine Nachricht von unseren Freunden Vanesa und Silvio aus Argentinien: „Wir wollen uns einen Traum erfüllen und den Jakobsweg wandern, kommt ihr mit?“ Mit dem hatten wir nun wirklich nicht gerechnet. Wir fragten nach und telefonierten zusammen und stellten fest, dass wir alle vier uns noch nicht sehr viele Gedanken darüber gemacht hatten worauf wir uns da einlassen würden. Der erste grobe Plan unserer Freunde war, von Leon, auf dem bekanntesten aller Jakobswege, nach Santiago de Compostela zu gehen.
Ueli begann zu recherchieren und stellte schnell einmal fest, dass der sogenannte „Camino Frances“ 2024 von etwa der Hälfte der fast 500‘000 Pilger ganz oder teilweise begangen wurde. Da die Saison etwa von April bis Oktober dauert und die Spitze im August erreicht wird, kann man davon ausgehen, dass zumindest auf den letzten 100 km des Camino Frances alleine täglich 500 bis 2000 Leute unterwegs sind. Das kam für uns nicht infrage und so suchten Ueli nach Alternativen.
Bald stolperte er über den Camino Primitivo: Mit 320 km kann man diesen in zwei Wochen schaffen und laut Statistiken wird dieser ziemlich genau zehnmal weniger begangen. Wenn wir also in der Vorsaison gehen könnten, wären das so um die 50 Personen pro Tag. Aber, der Camino Primitivo gehört zu den physisch anspruchsvollsten Wegen, da er die asturischen und galizischen Berge durchquert. Zudem hat es bedeutend weniger Verpflegungs- und Übernachtungsangebote.

Myrta und ich waren uns bald einig, der oder keiner. Nun mussten wir unsere Freunde noch überzeugen. Nachdem ihnen aber mehr Details und Zahlen vorgelegt hatten, waren auch sie dabei. Aber, während wir die Berge und damit Trainingsmöglichkeit vor der Haustür haben, sieht es in Argentinien etwas anders aus. Im Umkreis von 400 km der Beiden gibt es keinen einzigen Berg und auch zum Strecken trainieren sind die Voraussetzungen denkbar schlecht. Im weiten Umkreis nur topfebene Landwirtschaft. Kein Wunder waren bei ihnen auch kaum Wandererfahrungen vorhanden. Trotzdem wollten wir uns gemeinsam der Herausforderung stellen: Täglich 20–25 km Etappen mit 400–1000 Höhenmetern!

Ueli begann mit der Detailplanung und parallel begannen wir im März mit einem Trainingsprogramm. Dann aber ein Rückschlag. Myrta zog sich 4 Wochen vor dem geplanten Start, bei einer abrupten Bewegung, einen Muskelfaserriss in der Kniekehle zu, aus die Maus! Mindestens 4 Wochen keine grosse Belastung und dann ein vorsichtiger Wiederaufbau, war des Doktors Diagnose.

Der Plan war bereits weit fortgeschritten und eine Verschiebung schwierig. In Argentinien gingen die Vorbereitung weiter und wir beschlossen, dass Ueli Vanesa und Silvio alleine begleiten würde. Mit etwa 400 km zu Fuss und 300 km mit dem Mountainbike in zwei Monaten war Ueli fit wie kaum zuvor. Die ersten drei Etappen des Jurahöhenwegs sind etwa vergleichbar mit dem Camino Primitivo. So wurden diese zum finalen Fitnesstest mit dem Rucksackgewicht, wie dann auch in Spanien. 67 km in drei Tagen mit bis zu 900 Höhenmetern waren auf dem Programm und wurden ohne grössere Schwierigkeiten gemeistert. Einzig die Übernachtung und Verpflegung fand zu Hause statt, denn nie war Start beziehungsweise Ziel der Etappe mehr als eine Stunde mit dem ÖV entfernt.

Der finale Plan für den Camino war dann, die ersten Tagesetappen kürzer als üblich zu planen und so auch die Argentinier eine gute Chance hatten sich fit zu laufen.

Myrta wollte die Gelegenheit wenigstens nutzen, um Vanesa und Silvio wieder mal persönlich zu treffen. Unsere Freunde reisten von Buenos Aires nach Madrid an und so flogen auch wir nach Madrid und nahmen die Beiden am Flughafen in Empfang. Mit dem Zug ging es an den Start in Oviedo. Wir verbrachten zwei Tage in dieser hübschen Stadt. Erst wurden die Freunde bei Decathlon komplett ausgerüstet und die Rucksäcke gepackt. Dann feierten wir gemeinsam Uelis 70. Geburtstag. Das Wetter war regnerisch und kühl, aber die Prognose für den Start am 16. Mai war gut, besser hätte es nicht passen können. Es blieb aber auch genug Zeit, Oviedo zu entdecken und die Vorfreude zusammen zu geniessen. Dann aber trennten sich unsere Wege. Myrta flog nach Hause zurück und wir schnürten die Schuhe und schulterten den Rucksack.

Da Myrta nun leider nicht dabei sein konnte, wird der folgende Bericht von Ueli in der Wir-Form geschrieben

20 km / 460 Hm / 4:15 h netto

Noch war es kühl, der Himmel bedeckt, aber regnen sollte es nicht auf der ersten Etappe. Nach dem Abschied von Myrta schlenderten wir durch die Stadt und gaben unterwegs den Koffer mit den zusätzlichen Kleidern bei der Post ab. Diese spediert das Gepäckstück nach Santiago, wo es bis zu unserer Ankunft eingelagert wird.

Bei der Kathedrale begann unser Abenteuer, offizielle 323 km lagen vor uns. Eine gute Stunde brauchten wir, bis die Stadt schliesslich hinter uns lag. Das Wetter klarte zunehmend auf und bald wanderten wir bei angenehmen Temperaturen und leicht bewölktem Himmel. Schon bald konnten wir bei einer Kapelle unseren ersten Stempel in den „Credencial“, den Pilgerpass, drücken. Auf den unbefestigten Waldwegen mussten wir immer wieder Schlammpassagen umgehen, Überbleibsel der Regentage in der vergangenen Woche. Nur selten kamen wir durch ein Dorf und wenn wirkten sie verlassen. Ein stetes rauf und runter, ohne aber grössere Steigungen, charakterisiert diese Etappe. Wenn der Weg auf Teerstrassen verlief, herrschte kaum oder gar kein Verkehr. Nach insgesamt etwa sechs Stunden erreichten wir das Tagesziel, die privat geführte Herberge Villa Palatina.

Bald stellte sich heraus, dass der Besitzer selber auch ein Mate Trinker ist, was Silvio und Vanesa speziell freute. Aber auch das kühle Bier schmeckte uns, denn die Temperatur war im Laufe des Tages merklich gestiegen. Wir genossen die Erholung von der ersten Prüfung und freuten uns bereits auf das Nachtessen.

17,5 km /400 Hm / 3:45 h netto

Wir hatten trotz der anderen Gäste im 8er Zimmer recht gut geschlafen. Nach dem Frühstück machten wir uns bei nebligem Wetter wieder auf den Weg. Anfangs angenehm auf schmalen Wegen und Kiesstrassen dem Rio Nalon entlang. Nach überqueren des Flusses folgt der Camino ein kurzes Stück der Hauptstrasse bis man dann in den Aussenquartieren auf einem Trottoir gehen kann. Es zieht sich durch die langgezogene Stadt bis man das historische Zentrum von Grado erreicht. In einem Kaffee machten wir eine erste Pause und genossen einen weiteren Kaffee. Es fällt auch hier auf, wie viele Ladengeschäfte leer und zum Vermieten ausgeschrieben sind. Auch viele Häuser entlang des Camino sind verlassen und es werden Käufer gesucht. Auf einem steilen Anstieg verliessen wir den Ort und wanderten nun meist auf kleinen Nebenstrassen.

Bald zeigte sich die Sonne wieder und es wurde recht warm. Nachdem wir den höchsten Punkt der Etappe erreicht hatten, ging es auf der anderen Seite wieder steil hinunter. Im kleinen, verschlafenen Dorf Samarciellu machten wir Mittagspause und trafen Manuel, ein Schweizer aus dem Kanton Zürich einmal mehr. Viele der ländlichen Häuser haben einen der typischen Kornspeicher gleich nebenan. Ähnlich wie in anderen Regionen stehen diese auf Steinsäulen und grosse Platten verhindern, dass ungebetene Gäste sich an den Vorräten bedienen können.

Wir waren froh, dass der Weg jetzt häufig im schattigen Wald verlief, denn die Sonne brannte ganz schön vom Himmel. In Cornellano angekommen. Tranken wir ein verdientes Bier mit Manuel. Er wollte noch bis Salas weiter, wir hingegen hatten eine Wohnung reserviert im Ort. Viel lief auch in Cornellana nicht, aber immerhin gibt es mehrere Bars und Restaurants. Auch das am Ortsrand gelegene Kloster San Salvador lohnt ein Besuch wenn auch die Kirche, wie fast immer, geschlossen war.

Das Nachtessen nahmen wir gleich gegenüber unserer Unterkunft im Meson Dany ein. Aber dann war bald einmal wieder Bettzeit.

18 km / 700 Hm / 4:15 h netto

Bereits während dem Frühstück hatten sich die letzten Nebelfetzen aufgelöst und dem blauen Himmel Platz gemacht. Die heutige Etappe war eine erste Prüfung unserer Fitness, die ganze Strecke war immer mehr oder weniger ansteigend. So kamen bis am Abend 700 Höhenmeter zusammen.

Ein Einheimischer hatte uns darauf aufmerksam gemacht, dass es mitten im Dorf einen Brunnen mit kühlem und sehr gutem Wasser gibt. Da das Hahnenwasser wie oft gechlort war, waren wir froh unsere Flaschen dort füllen zu können. Vorbei am Kloster stieg der Weg einer schmalen Teerstrasse folgend steil an, sodass wir bereits wieder am Schwitzen waren.

Danach verschwand der Camino als schmaler Pfad im schattigen Wald. Dort trafen wir allerdings immer wieder auf schlammige Passagen, entstanden während der langen Regenperiode in den Tagen und Wochen zuvor. Aber der Weg war meist ungeteert und wir kamen auch immer wieder an Quellwasser gespeisten Brunnen vorbei. An einer Kapelle holten wir uns einen Stempel für unseren Credencial.

Zur Mittagszeit erreichten wir schliesslich Salas. Da Wochenende war, hatte es neben den paar Pilgern auch viele andere Besucher. Wir machten eine Pause im Schatten der Kirche und bereiteten uns schon mal auf den finalen Aufstieg zum Etappenziel vor. Die Strecke führt von Salas steil, aber zum Glück im schattigen Wald, 400 Höhenmeter an. Mit dem 8 kg Rucksack am Rücken, verlangte es uns einiges ab.

Dann aber war es geschafft und wir erreichten die Posada der Peregrinos Fontenaya. Wir hatten eigentlich die Etappe bis nach La Espina verlängern wollen, aber beim Versuch eine der dortigen Unterkünfte zu buchen, mussten wir feststellen, dass eine Pension permanent geschlossen war und die zwei anderen Herbergen am Sonntag zu hatten. Bei der Herberge Fontanaya handelt es sich um eine von Freiwilligen geführte Unterkunft, welche grundsätzlich kostenlos, aber um das ganze finanzieren zu können, auf Spenden angewiesen ist. Beim Nachtessen stellte sich heraus, dass wohl nicht alle Gäste beim Spenden grosszügig sind, denn es gab einen gemischten Salat und eine einfache Linsensuppe. Auch das Morgenessen fiel entsprechend bescheiden aus. Ansonsten war es aber eine nette Unterkunft und wir hatten ein dreier Zimmer für uns.

Am Abend zog dann ein heftiges Gewitter mit Starkregen, Nebel und Windböen über uns hinweg. Das Wetter beruhigte sich dann später auch wieder.

15 km / 320 Hm / 3:20 h netto

Noch war der Himmel bedeckt, aber der Regen blieb zum Glück aus. Nach dem bescheidenen Frühstück machten wir in La Espina eine frühe Pause und legten noch ein paar Kalorien und einen feinen Kaffee nach. Auch wenn bis am Nachmittag meist dunkle Wolken den Himmel verdunkelten, die Regenkleider konnten im Rucksack verbleiben. Vorwiegend abseits von Strassen verlief der Weg oft auf schlammigen Waldwegen. Da die Etappe kurz und ohne grössere Höhenunterschiede war, erreichten wir Tineu bereits kurz nach Mittag. Auf Anraten der Pensionsbesitzerin, genossen wir ein hervorragendes Mittagsmenü in der Bar Tineu, unweit unserer Unterkunft. Für gerade mal 14 Euro wird einem ein Dreigangmenü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten serviert. Die Suppe kommt in einer Schüssel und reicht für drei Teller. Auch beim Wein ist man nicht sparsam, eine Flasche pro Tisch, ob eine oder vier Personen da sitzen. Sollte sie leer werden, wird unaufgefordert eine neue hingestellt. Es ist aber nicht nur viel, sondern auch frisch und gut gekocht. Auf die Frage, ob es Abends auch ein Menü gibt, lachte der Wirt und sagte, er habe nur von 10 bis 16 Uhr offen, das reiche ihm vollkommen.

Nach dem Essen schlenderten wir durch das Städtchen. Das Zentrum ist übersichtlich und klein, bietet aber immer wieder herrliche Ausblicke ins tiefer gelegene Umland. Gegen Abend klarte auch das Wetter auf und versprach Sonne für den kommenden Tag.

Ich hatte mir eine Erkältung zugezogen und blieb abends im Zimmer in der Hoffnung mich schnellstmöglich davon zu erholen.

20,5 km / 620 Hm / 4:40 h netto

Der Morgen zeigt sich sonnig, wenn auch kühl. Nach der gestrigen, einfachen Etappe war heute wieder etwas mehr Energie gefordert. Aus dem Ortszentrum folgten wir einer Strasse welche stetig steigend zur Stadt hinausführte. Herrliche Ausblicke zurück auf Tineu und in die asturischen Berge erleichterten den Anstieg. Bald waren wir hoch über dem Tal und auf naturbelassenen Wegen unterwegs. Nach etwa 5 km stetigem, zum Teil steilen Aufstieg erreichten wir den höchsten Punkt des Tages, und schon gings auch schon wieder ins Tal hinunter. Auch heute gab es wieder nur wenige Einkehrmöglichkeiten, die erste nach fast 13 km. Das passte aber ganz gut für die Mittagspause. An solchen Orten treffen sich dann auch alle, welche auf der Etappe unterwegs sind. Einige kannten wir schon von den Tagen zuvor.

Hinter Borres trifft man auf die Verzweigung des Camino Primitivo. Eine Route geht direkt hoch Richtung Hospitales, wir hingegen wählten die untere, welche uns zum Etappenziel führte. Von Colinas de Arriba aus gibt dann einen direkten, steilen Anstieg auf die Originalroute. So konnten wir aber die Folgeetappe ein paar Kilometer kürzen und dadurch bis La Mesa weitergehen.

Das Albergue Los Hospitales ist relativ neu und gut ausgestattet. Die Privatzimmer waren zwar ausgebucht gewesen, aber auch die Sechser Zimmer sind sauber und geräumig. Das Restaurant bot ein einfaches aber gutes Nachtessen und das kalte Bier nach der Etappe schätzten wir natürlich auch. 

25 km / 900 Hm / 6 :20 h netto

Heute war nun die Königsetappe auf unserem Programm: 25 km mit 900 Höhenmeter und das ohne Versorgung auf 20 km. Tiefliegende Wolken versprachen keine optimalen Bedingungen um die aussichtsreiche und hoch gelegene Route zu begehen. Wir konnten nur hoffen, dass sich diese im Laufe des Tages auflösen würden.

Der Aufstieg zur offiziellen Route ist zwar nicht lang, aber recht steil. Nach einer halben Stunde hatten wir diese erste Herausforderung bestanden und die ersten 250 Hm lagen hinter uns. Allerdings waren wir permanent in Nebel gehüllt und deshalb war uns die erwartete Aussicht vergönnt. Die Strecke stieg weiter an, meist über Weiden, wo man oft nur anhand des Glockengeläuts die Kühe erahnen konnte. Bald kamen die Ruinen des ersten „Hospital“ in Sicht. Viel war nicht mehr vorhanden, ein paar Steinhaufen und einige Überreste von Mauern. Aber die Stimmung war gerade wegen des Nebels häufig sehr mystisch und wäre der Wind nicht gewesen, wäre es wohl auch sehr still gewesen. So kämpften wir uns durch die Wolken und liessen uns durch den steten Nieselregen nicht die Laune verderben. Nach etwa 2 ½ h, überwiegend hoch und wenig runter, erreichten wir den höchsten Punkt des ganzen Camino Primitivo auf über 1200 müM. Dann stiegen wir zum Puerto de Pola ab, wo wir dann auch auf die Hauptstrasse von Pola de Allende trafen. Im Nieselregen und Wind wurde unsere Mittagspause, nicht verwunderlich, kurz gehalten. Der steile Abstieg auf den nächsten 2 km verlangt Konzentration und Trittsicherheit, denn der Weg ist steil und durch das lose Geröll rutschig.

Noch bevor wir Montefurado erreichten, brachen vereinzelte Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke und bald wanderten wir bei leicht bewölktem Himmel weiter talwärts. In Montefurado gönnten wir uns eine weitere Pause, nun endlich in der Sonne. Der Weg führte meist abseits der Teerstrasse und war angenehm zu gehen. Wir genossen die Aussichten, welche uns weiter oben noch verwehrt gewesen waren. Im ersten Dorf an der Route, die wenigen Häuser von Lago, bietet noch immer keine Versorgungsmöglichkeit, einzig eine kleine Kirche lädt erneut zu einer kurzen Rast ein.

Schliesslich erreichten wir Berducedo. Erst hier gibt es nach 20 km die erste Einkehrmöglichkeit und Herbergen zum Übernachten. Allerdings kommt es hier schon im Mai zu Kapazitätsengpässen, da quasi alle Pilger die Etappe hier beschliessen wollen und eben nur etwa 50 Betten zur Verfügung stehen. Da auch wir kein Bett hatten reservieren können, wurde die Etappe bis nach La Mesa verlängert, um im Albergue Miguelin zu schlafen.

Wir waren noch fit genug und auch zeitlich waren wir früh dran, sodass wir die letzten 4 km auch noch hinter uns brachten. Die Unterkunft besteht auch erst seit ein paar Jahren und hat sich bereits den Ruf, eine der besten Albergues zu sein, erarbeitet. Auch wir wurden nicht enttäuscht. Das Personal ist freundlich und hilfsbereit, die Unterkunft sauber und zweckmässig und die Verpflegung hervorragend. Der laut schnarchende Bettnachbar störte mich nicht, ich hatte mir angewöhnt, mit Ohrstöpsel zu schlafen. Silvio hingegen hatte eine weniger erholsame Nacht. 

21,3 km / 740 Hm / 5 h netto

Dadurch, dass wir die gestrige Etappe um 4 km verlängert hatten, konnten wir heute ohne Probleme über den üblichen Etappenort Grandas de Salime hinaus gehen. Der Vorteil sollte sich aber erst anderntags zeigen, denn dann konnten wir die schwere Folgeetappe auf knapp 20 km kürzen.

Zuerst galt es aber eine steile Rampe zu einem Bergsattel hoch zu überwinden. Dort einmal angekommen, ging es steil hinunter zum Stausee Salime. Immer wieder hat man auf diesem Weg herrliche Ausblicke hinunter auf den Stausee und die umliegende Bergwelt. Ich fand den Weg nicht sonderlich schwierig, auch wenn es Stimmen gab, die das Gegenteil behaupteten. Aber es sind halt schon 800 Hm, die es zu überwinden gilt. Von der Staumauer aus folgten wir der Strasse hoch bis zum Hotel Las Grandas, der ersten Einkehrmöglichkeit an der Route. Wir genossen die Aussicht auf den See bei einem Kaffee und machten uns dann bereit, weiter bis Grandas de Salime hochzusteigen. Ein gutes Stück verbleibt der Weg entlang der Teerstrasse, um dann aber wieder in den Wald einzutauchen. Grandas de Salime ist ein nettes Städtchen, welches einmal mehr zu einer Rast einlädt.

Die verbleibenden 5,5 km legten wir in einer guten Stunde zurück und erreichten unser Etappenziel gegen vier Uhr. Nebst uns waren nur noch zwei Französinnen, welche wir auch schon mehrmals begegnet sind, zu Gast im Hotel Rural Castro Sa Martin. Eigentlich ist es gar kein Hotel im üblichen Sinn, sondern ein schön renoviertes und umgebautes Bauernhaus mit meterdicken Bruchsteinmauern. Die Besitzerin betreibt die Unterkunft nebenbei und bietet gerade mal 9 Betten in kleinen Zimmern an. Da sie auch noch als Kochlehrerin arbeitet, war das Nachtessen dann auch ein kulinarischer Genuss. Allerdings hätte der Hauptgang, ein feiner asturischer Eintopf, auch bei Vollbesetzung mehr als ausgereicht. 

21,3 km / 680 Hm / 4:30 h netto

Unsere Gastwirtin war schon früh zur Arbeit gefahren und hatte uns instruiert, wie wir am Morgen zu unserem Frühstück kommen. Wir bedienten uns selber wie geplant und packten einmal mehr unsere Siebensachen. Die Etappe startete mit blauem Himmel und einer 7 km langen Steigung, um die 500 Hm bis zur galizischen Grenze zu überwinden. Meist auf Waldwegen, aber auch immer wieder ein Stück der Strasse entlang ging es konstant bergan. Erst der Aufstieg zu einer Windkraftanlage war dann recht steil. Am höchsten Punkt der Route liessen wir Asturien hinter uns und gelangten in die Provinz Galizien. Nach einem kurzen Abstieg dann die erste Einkehrmöglichkeit in Acebo. Wir stärkten uns mit einer feinen Tortilla, bevor es weiter ging. Es war offensichtlich, dass Galizien mehr in den Unterhalt und die Signalisierung des Camino steckt. Die Wege waren besser gepflegt, Schlammlöcher gab es kaum noch und viele neue Kilometersteine wiesen uns den Weg. Später dann eine Hinweistafel, woraus klar wurde, woher das Geld kam, natürlich von der EU gesponsort.

Bald sahen wir in der Ferne das erste Mal unser Tagesziel, Fonsagrada. Aber der Weg war noch weit. Auf der halben Strecke passierten wir den Kilometerstein, welcher die halbe Distanz zwischen Oviedo und Santiago markiert, 50% des Camino war geschafft. Der letzte Anstieg hoch nach Fonsagrada hatte es in sich und brachte uns noch einmal ins Schwitzen.

Wir checkten ins Casa Manolo ein und erfrischten uns erst mal. Viel zu sehen gibt es in Fonsagrada nicht. Der Ortsname bedeutet „Heilige Quelle“ und diese existiert tatsächlich noch immer in der Nähe der Kirche. In einer Bar genossen wir einen Aperitif und zum Nachtessen versuchten wir die bekannteste galizische Spezialität, den „Pulpo a Feira“. Das pikante Gericht besteht aus zartgekochten Tintenfischtentakeln. Der Wein dazu wurde in flachen Tassen serviert, aber es war das erste Mal, dass wir den bestellten Wein nicht austranken. Meinen Freunden war das Gericht etwas zu pikant, da sie sich kräftig gewürzte Rezepte nicht gewohnt sind.

Vom Zimmerfenster aus erlebten wir schliesslich einen eindrücklichen Sonnenuntergang.

25 km / 640 Hm /  5:40 h netto

Noch waren wir nicht aus den Bergen draussen und es wartete eine lange Etappe auf uns, gespickt mit zwei kräftigen Anstiegen. Fonsagrado liegt auf einem Bergrücken und deshalb über dem Nebel. Unten in den Tälern konnten wir schon bei Sonnenaufgang ein eindrückliches Nebelmeer beobachten. Da das Trinkwasser auch hier stark gechlort ist, waren wir froh, dass uns der Gastwirt auf einen Brunnen mit Quellwasser aufmerksam gemacht hatte. Diesen erreichten wir etwa 3 km unterhalb der Stadt und füllten unsere Flaschen.

In der Folge führte der Weg aussichtsreich hoch über dem Tal durch Wiesen und Wälder. Am höchsten Punkt, trafen wir auf eine Gruppe Pilger, welche sich an diesem schönen Ort eine Pause gönnten. Auch hier bemerkten wir wieder bekannte Gesichter. Danach ging es hinunter ins Tal, wo sich eine erste Gelegenheit bot, sich im Restaurant „La TaBerna“ zu stärken. Nein, das ist kein Tippfehler, sondern ein Wortspiel. Der Besitzer hatte das Restaurant vor einem Jahr übernommen und umbenannt. Da der Spanier über zwanzig Jahre in Bern gelebt hatte, sprach er nicht nur perfekt Bern Deutsch, sondern er hatte seine Verbundenheit mit der Stadt Bern in TaBerna verewigt.

Es war unterdessen recht warm geworden, aber die Route führte mehrheitlich durch schattigen Wald. Aber noch waren einige heftige Steigungen zu überwinden und die Etappe zog sich gefühlt in die Länge. Schliesslich erreichten wir aber unser Ziel und konnten mit etwas Geduld in die Pension Porta Santa einchecken. Für Verwirrung sorgte, dass es neben der Pension auch eine Herberge gleichen Namens im Ort gibt und einige deshalb am falschen Ort endeten.

Der kleine Ort bietet nicht viel, aber ein kleiner Supermarkt, eine Apotheke und drei Bars beziehungsweise Restaurants bieten dem Reisenden, was er braucht. Im Schaufenster des Eisenwarengeschäfts werden übrigens auch Compeed Blasenpflaster angeboten. Wir wollten eigentlich im bestbekannten Restaurant das Nachtessen einnehmen, aber um halb acht war die Hütte voll und das Menü bereits ausverkauft. Im Hotel Moneda, gleich nebenan, konnten wir unseren Hunger schliesslich auch stillen. Zwar waren wir die einzigen Gäste im Saal, aber am Essen war nichts auszusetzen.  

19,5 km / 350 Hm / 4 h netto

Die Etappe bis nach Lugo war uns mit 30 km etwas zu lang. Deshalb wollten wir sie auf zwei Tage aufteilen. Das wiederum war nicht ganz einfach, weil die einzige Übernachtungsmöglichkeit, welche in etwa in der Hälfte liegt, war ausgebucht. Deshalb mussten wir auf eine Unterkunft ausweichen, welche etwa 1,5 km abseits des Caminos liegt, ein Glücksfall, wie sich zeigen sollte.

Nach einem Frühstück in einer nahen Bar starteten wir einmal mehr im dichten Morgennebel. Da wir aber gleich zu Beginn der Strecke eine grössere Steigung zu bewältigen hatten, kam uns das kühle Wetter ganz gelegen. Als wir die Anhöhe erreicht hatten, lichtete sich  der Nebel auch schon und machte der Sonne Platz. Der schön angelegte Weg führte uns nach Castroverde, die erste Möglichkeit eine Rast einzulegen. Noch war der Ort ausgestorben, aber eine Bar war bereits geöffnet. Wir liessen uns einen weiteren Kaffee gerne schmecken, bevor wir wieder in die Wälder eintauchten. In Vilar de Cas, hätten wir gerne übernachtet, nun machten wir halt nur eine Verpflegungspause. Dort lernten wir John und Elspeth aus Australien kennen und so fiel die Pause etwas länger aus. Das „Pocina de Muniz“ wäre nicht nur eine stillvolle Unterkunft gewesen, sondern auch das angeschlossene Outdoorrestaurant bot seinen Gästen einen angenehmen Aufenthalt.

Jetzt war es nicht mehr allzu weit bis ins Ziel. Zu unserer Überraschung trafen wir am Camino auf einen Wegweiser, welchen einen direkten Weg durch den Wald zum Albergue Rectoral de Romeo signalisierte. Da dieser Weg nicht in meiner Karte verzeichnet ist, hatten wir damit gerechnet über eine Teerstrasse zur Unterkunft zu gelangen. Jetzt waren es nur 1,5 km auf angenehmen Waldwegen.

Die Herberge ist ein renoviertes, ehemaliges Pfarrhaus und ist sehr stilvoll eingerichtet. Wir genossen die sehr ruhige Lage in einem kleinen Weiler, abseits vom Trubel der Welt. Im Garten machten wir die Bekanntschaft mit Lukas, einem verwaisten Entenküken, welches mangels leiblicher Mutter die Nähe zu den Menschen sucht. Er kuschelt sich gerne an einem und vertraut sich voll und ganz dem Menschen an.

In der Nähe liegt eine kleine Kirche mit einem imposanten Friedhof. Man hat den Eindruck, dass dieser unscheinbare Weiler früher eine grössere Bedeutung gehabt haben muss. Unsere Gastgeberin hat dann auch bestätigt, dass der Camino Primintivo ursprünglich dort vorbeigekommen ist. Heute ist die Wegführung etwas nördlich und lässt Tellado links liegen.

Das Nachtessen war einmal mehr ein Genuss. Die Chefin selber kochte für die Gäste und richtete die Gerichte liebevoll und gekonnt an. Der Abstecher zu diesem Ort lohnt sich auf jeden Fall. 

15 km / 250 Hm / 2:45 h netto

Das Frühstück war ebenso gut und umfangreich wie das Nachtessen. Sehr schön angerichtet und alles was das Herz begehrt.

Ein weiterer, sonniger Tag erwartete uns. Die Berge hatten wir nun endgültig hinter uns gelassen, die Landschaft war flach geworden und Steigungen kaum noch der Rede wert. Wir mussten etwa 2 km Teerstrassen folgen, bis wir wieder auf den Camino Primitivo trafen. Bis an die Stadtgrenze von Lugo verlief er dann aber einmal mehr meist abseits von Strassen. Dann aber hiess es, die Aussenquartiere hinter uns zu bringen. Nachdem wir den Fluss Chanca überquert hatten, stiegen wir zum Stadtzentrum hoch. Noch ausserhalb der Stadtmauer trafen wir auf die Stahlstruktur, welche die letzten 100 km nach Santiago ankündigten. Diese Strecke muss man mindestens gehen, um die „Compostela“, die Pilgerbestätigung zu erhalten. Genau deshalb, werden wir von jetzt an bedeutend mehr Leute auf dem Camino begegnen. Aber wir haben ja einen Plan B! Davon später.

Durch ein massives Stadttor gelangt man in die Altstadt, welche wir aber durchquerten, da unsere gemietete Wohnung am Südrand der Stadt lag. Dort angekommen richteten wir uns ein und starteten bald einmal die Waschmaschine, um unsere verschwitzten Kleider zu waschen. Wir hatten einen Ruhetag in Lugo eingeplant, um Santiago erst am Sonntag zu erreichen. Aufgrund der Auffahrtsfestivitäten wurden nebst den Pilgern unzählige andere Gäste für das Wochenende erwartet, was die Verfügbarkeit von Unterkünften natürlich minderte. Die meisten würden aber Santiago am Sonntag wieder verlassen, was uns entsprechend mehr Optionen bot.

26 km / 380 Hm / 5:30 h netto

Um dem erwarteten Trubel auf dem Camino Frances etwas ausweichen zu können, hatten wir beschlossen, ab Lugo die nördliche Alternativroute zu nehmen. So würden wir nur 1 ½ Tagesetappen auf diesem viel begangenen Camino verbringen. Rund die Hälfte der etwa 500‘000 Pilger wählen jährlich den Camino Francés oder zumindest dessen letzte Kilometer. Im Vergleich, den Camino Primitivo begehen etwa 5 %, also etwa 25‘000. Die Route verläuft auf einem separat markierten Weg, welcher kurz vor Sobrado auf den Camino del Norte trifft. (mehr Details bei den untenstehend Informationen).

Schon beim Überqueren der Brücke fiel auf, dass viel mehr Leute auf dem Camino unterwegs waren als sonst. Der Grund ist, wie schon erwähnt, wer mindestens ab Lugo startet erreicht die 100 km bis Santiago. Am Ende der Stadt bogen wir aber von der offiziellen Camino Primitivo Route ab und folgten dem nun mit grünen Pfeilen markierten Weg dem Fluss weiter aufwärts. Dann bogen wir in ein wunderschönes, enges Tal ein, um dem Rio Mera zu folgen. Es stellte sich heraus, dass diese rund 4 km zu den landschaftlich schönsten des ganzen Caminos zählen. Weitgehend unberührt führt ein schmaler Pfad meist nah am Fluss entlang. Naturbelassener Wald verzaubert die grüne Landschaft. Einzig eine alte Mühle zeugt von menschlichen Einflüssen.

Gegen Mittag hatte sich der morgendliche Nebel wieder aufgelöst. Der Weg verlief aber auch heute vorwiegend im Wald und war gut zu gehen. Ausser einigen kleinen Weilern trafen wir kaum auf bewohnte Gebiete, abgesehen von einzelnen kleinen Bauernhöfen. Eine kurze Mittagspause genossen wir im Schatten, denn unterdessen war es recht warm geworden. Auf den ganzen 25 km gab es heute keine einzige Einkehrmöglichkeit, es gilt also mit Wasser und Verpflegung vorzusorgen.

In der Karte waren eine Vielzahl von prähistorischen Gräbern eingezeichnet, sogenannte Dolmen. Die findet man häufig in ganz Spanien, hier aber waren es dutzende. An einem davon führte unser Weg direkt vorbei. In Friol angekommen, bezogen wir unser Zimmer im „Casa da Albana“, einer hübsch und elegant restaurierten Pension. Der Ort ist erstaunlich gross und bietet daher mehrere Bars und Restaurants zur Auswahl. Uns wurde das Restaurant „Casa do Grande“ für das Nachtessen empfohlen und wir wurden nicht enttäuscht. Hier konnten wir dann auch eine weitere galizische Spezialität kosten, die „Fabada“, ein deftiger Bohneneintopf.

25,3 km / 380Hm / 5:15 h netto

Noch einmal war eine lange Etappe angesagt, allerdings ohne alzugrosse Anstiege. Der Tag begann, wie schon mehrmals, mit Nebel, aber angenehmen Temperaturen. Aus dem Ort hinaus folgten wir dem Fluss, um dann auf Feld- und Waldwegen weiter voranzukommen. Die Wege waren oft mit hohem Gras bewachsen und durch den Tau waren die Füsse bald nass. Immer wieder hatte es auch schlammige Passagen, welche man zumeist aber gut umschiffen konnte. Dann aber erreichten wir einen Hohlweg, welcher auf mehreren Hundert Metern zu einem Bach geworden war. Langen Schlammpassagen konnten wir nur noch schwer ausweichen und schliesslich mussten wir uns durch das dichte und stachlige Unterholz neben dem Weg kämpfen. Das kostete uns nicht nur Zeit und Energie, sondern wir alle trugen Kratzer an Armen und Beinen davon. Schliesslich hatten wir es aber geschafft. Allerdings mussten wir alle die Socken wechseln, da uns das Wasser oben in die Schuhe gelaufen war. Da die unmittelbare folgende Wegführung ähnliche Schwierigkeiten befürchten liess, wichen wir auf eine Waldstrasse aus und umgingen diesen Abschnitt.

Nach einem Anstieg erreichten wir das kleine Dorf A Laxe. Ausser einem alten Waschhaus mit herrlich kühlem Trinkwasser und Schatten gab es aber auch hier keine Versorgungsmöglichkeit. Nach einer verdienten Pause führte uns der Weg steil hoch zum höchsten Punkt des Tages. Dort erwartete uns eine weitere Überraschung: Der Weg war durch einen Elektrozaun ohne Durchlass blockiert. Wir folgten dem Zaun auf der Nordseite auf einer Fahrspur, welche beim Aufbau des Zauns geschaffen worden war. Und tatsächlich kamen wir so schliesslich wieder auf den Weg zurück. Was dieser Zaun mitten im Wald einschliessen soll, konnten wir nicht in Erfahrung bringen.

Kurz darauf trafen wir bei einem Bauernhaus auf Teer. Diesem mussten wir nun mehrere Kilometer, meist in der prallen Sonne, folgen. Das war eine echte Herausforderung. Es hatte zwar kaum Verkehr auf den Strassen, aber das heisse Wetter und der noch heissere Teerbelag machte uns zu schaffen. Vor O Meson trafen wir schliesslich auf den wieder gut markierten Camino del Norte und zudem nach zwanzig Kilometern auf die erste Bar.

Noch waren es weitere 6 km bis ins Ziel, jetzt aber wieder im Schatten und überwiegend abseits von Teerstrassen. Kurz vor Sobrado kommt man noch an der Laguna de Sobrado vorbei, ein flacher von Seerosen bewachsener See mit vielen Wasservögeln. Am Zielort herrschte Hochbetrieb auf dem zentralen Platz. Die Gartenrestaurants waren gut besucht und man merkte, dass hier wieder bedeutend mehr Pilger vorbeikommen. Seit Lugo hatten wir auf der Alternativroute nur ein paar wenige Pilger getroffen, die wie wir, den Camino Francés möglichst vermeiden wollten.

Vom Zimmer aus hatten wir eine schöne Aussicht ins Grüne und das nahe gelegene Kloster Santa Maria de Sobrado dos Monxes. Gegen Abend machten wir noch einen Spaziergang, um die Anlage zu besichtigen, aber die Kirche war bereits geschlossen. Beim Empfang der Herberge holten wir uns aber einen weiteren Stempel, denn heute hatten wir ausser in der erwähnten Bar keine Möglichkeit dazu gehabt.

21.8 km / 230 Hm / 4:15 h netto

Über Nacht war eine Kaltfront hereingezogen. Dies führte am Morgen zu einem kurzen Gewitter. Einige Minuten ging ein Platzregen nieder, welcher aber bald in einem harmlosen Nieselregen endete und nach eine Stunde konnten wir die Regenponchos wieder verstauen. Und bald zeigte sich die Sonne wieder und am Nachmittage hatten wir einmal mehr einen strahlend blauen Himmel. Wenigstens hatten wir die Regenausrüstung nicht vergebens zwei Wochen mitgeschleppt.

Die Route war heute nicht sehr abwechslungsreich und folgte oft einer Teerstrasse, wenn auch ohne viel Verkehr. In Gandara machten wir eine kurze Mittagspause und bogen dann von der offiziellen Camino del Norte Route auf eine weitere Alternative ab. Diese schneidet eine zusätzliche Tagesetappe vom Camino Francés ab. Bis ins Etappenziel folgten wir noch lange 10 km einer Teerstrasse, nur unterbrochen durch eine Pause in der Bar Cabrita, inmitten von nichts.

Die Herberge Twin Pines ist die einzige Übernachtungsmöglichkeit auf dieser Etappe und wir hatten zum Glück keine Probleme gehabt ein Zimmer zu buchen. Es ist eigentlich ein Privathaus, welches zu einer Herberge umgebaut wurde und einige wenige Zimmer mit Verpflegung anbietet. Hier lernten wir wieder einige neue Leute kennen, ein Paar aus der Schweiz, den Italiener Roberto und Karsten aus Stuttgart. Die Unterkunft ist empfehlenswert, wenn auch nicht ganz günstig.

Roberto und Karsten erklärten uns ihre Pläne für den folgenden Tag. Offensichtlich gab es eine weitere Routenvariante, welche den Camino Frances bis auf die letzten Kilometer nach Santiago hinein vermied. Da ich davon keine Kenntnis gehabt habe und bereits eine Unterkunft in Pedrouzo gebucht hatte, konnten wir unsere Pläne nicht mehr anpassen. Allerdings folgt diese neue Option auf langen Strecken einer Hauptstrasse, also auch nicht wirklich eine schöne Lösung.

16,8 km / 250Hm / 3:20 h netto

So wie wir sie geplant haben, gehört diese Etappe zu den kürzesten des ganzen Caminos. Deshalb mussten wir auch nicht früh aufbrechen. Laut Karte folgt auch unsere Route, vor allem am Anfang, mehrere Kilometer einer Teerstrasse. Deshalb wichen wir auf eine Waldstrasse aus, welche parallel zur Strasse verläuft. Das war angenehmer zu gehen und im Nebel sehr ruhig und mystisch. Bei O Campo de Feira wechselten wir dann aber wieder auf die Strasse um einen allzugrossen Umweg zu vermeiden.

Nach dem Überqueren von Autobahn und Hauptstrasse trafen wir auf den Camino Francés und damit in eine andere Welt für uns. Breite, gut ausgebaute Wege und viele Leute. Wir machten Pause in der nächsten Bar, und Bars, wie auch Unterkünfte, gab es nun zuhauf. In der halben Stunde in der gut besetzten Bar kamen wohl mehr Pilger vorbei, als wir auf dem ganzen Weg bis hierher zusammen gesehen hatten. Ob man nach vorne oder zurückblickte, immer waren mehrere Wanderer zu sehen. Aber der Weg ist immerhin so gelegt, dass man nie auf einer befahrenen Strasse gehen muss. Wenn, dann ist ein parallel verlaufender Weg gebaut worden. Schon aus Sicherheitsgründen ein muss bei so vielen Leuten.

Wir erreichten Pedrouzo recht früh am Nachmittag. Der Ort ist geprägt von den Pilgern, welche gegen Abend die Hauptstrasse zunehmend bevölkerten. Unzählige Herbergen und Restaurants buhlen um das Geschäft. Wie das wohl in der Hauptsaison zu und hergehen wird? In einer coolen Openair Bar genossen wir einen Aperitif. Auf Empfehlung nahmen wir das Nachtessen im nahen Restaurant Regueiro ein, wiederum ein guter Tipp. 

21,5 km / 390 Hm / 4:10 h netto

So, die letzte Etappe stand auf dem Tagesprogramm. Wir fädelten ausserhalb von Pedrouze wieder in den Camino Francés ein. Da Pedrouzo eine der „offiziellen“ Etappenziele ist, starteten natürlich entsprechend viele Pilger zusammen Richtung Ziel.

Wenn man die andren Leute auf dem Weg ein wenig beobachtet, fällt auf, dass die allgemeine Erscheinung der „Pilger“ sich gewandelt hat: Die meisten wandern mit einem kleinen Tagesrucksack, das heisst sie lassen sich das schwere Gepäck transportieren. Auch fällt auf, dass viele in sportlichen Outfits unterwegs sind. Stöcke und Kniestabilisatoren sind sehr verbreitet, auch wenn der Weg kaum Steigungen und schwieriges Terrain hatte.  Die meisten werden wohl nur die letzten 100 km laufen und sich auch diese so einfach wie möglich einrichten.

Nachdem der Flughafen nördlich umgangen war, holten wir uns bei einer Kirche einen weiteren Stempel, um den Regeln zu genügen. Kurz darauf machten wir eine Kaffeepause 100 m vom Camino entfernt. Kaum steigt der Weg etwas steiler an, geht vielen Leuten die Puste aus, wir waren unterdessen natürlich recht fit und bewältigten die Steigungen problemlos.

Beim Monte do Gozo machten wir den kurzen Abstecher zum Pilger Monument. Von hier geniesst man den ersten Blick auf die Kathedrale von Santiago. Danach erreicht man die Aussenbezirke der Stadt. Aber noch waren es über 4 km bis ins Zentrum. Durch einen kurzen Tunnel betritt man schliesslich den riesigen Platz vor der mächtigen Kathedrale. Auch für uns ein emotionaler Moment, im Wissen, dass wir fast 350 km ohne grössere Probleme zu Fuss überstanden hatten.

Auf dem Weg zu unserer Unterkunft trafen wir im Gewimmel Roberto wieder. Ein guter Grund, zusammen ein Bier zu trinken und die vielen Erlebnisse zu teilen. Auf dem Weg zur Unterkunft holten die Cabreras ihren per Post vorausgeschickten Koffer ab. Eine hervorragende und kostengünstige Dienstleistung um überflüssiges Gewicht mit Kleidern,, die man vor und nach dem Camino braucht, nicht selber tragen zu müssen. Die Pension Santa Rita liegt zwischen Zentrum und Bahnhof in einem eher ruhigen Quartier. Mitunter Gründe diese Unterkunft gewählt zu haben.

Am nächsten Morgen gingen wir nach dem Frühstück als Erstes zum Pilgerbüro. Wir waren kurz nach Öffnung um neun Uhr bei den ersten und mussten deshalb nicht warten. Am Schalter war die „Compostela“ bereits bereit und die zusätzliche Km bzw. Routenbestätigung wurde auf Wunsch auch gleich ausgedruckt. Das ganze ist hervorragend organisiert, aber nachmittags, vor allem in der Hochsaison, kann es durchaus sein, dass man einige Stunden auf die „Compostela“ warten muss.

Vanesa besuchte die 9 Uhr 30 Messe und erzählte uns danach, das nur wenige Leute daran teilgenommen hatten. Silvio und ich spazierten unterdessen durch die Altstadt und machten einen Besuch in den Markthallen. Leider waren die meisten Stände geschlossen, auf Nachfrage wurde uns erklärt, dass am Montag generell wenig los sei, da viele Stände noch keine frischen Waren anbieten können.

Wir trafen uns wieder mit Vanesa und besuchten zusammen die Kathedrale. Dieses imposante Bauwerk ist zwischen den Messen für Besucher geöffnet. Übrigens, der berühmte „Botafumeira“, der Weihrauchkessel, wird heutzutage nur noch an ganz wichtigen, religiösen Feiertagen geschwungen, oder aber es findet sich ein Sponsor, welcher bereit ist 450 Euro zu investieren.

Zum Mittagessen gingen wir ins Restaurant „Casa Manolo“. Wir waren etwas früh dran, weil es erst um 13 Uhr öffnet. Allerdings hatten sich bereits einige Leute vor der Tür eingefunden und bis dann die Türe geöffnet wurde, standen bereits über 20 Personen in der Schlange. Das war allerdings nicht weiter überraschend, denn das Restaurant geniesst einen hervorragenden Ruf für seine ausgezeichnete Küche zu unschlagbar günstigen Preisen. Es gibt Mittags und Abends jeweils das gleiche Menü mit einer guten Auswahl an Gerichten. Wir können uns dem Lob nur anschliessen.

Den Rest des Tages verbrachten wir in der Stadt und bereiteten uns für die Weiterreise am nächsten Morgen vor.

Der Schnellzug fuhr bereits kurz vor acht, sodass wir früh losmussten, damit auch noch Zeit für ein Frühstück blieb. Bei der Sicherheitskontrolle am Bahnhof, diese findet wie an Flughäfen bei allen Schnellzugbahnhöfen statt, wurde Silvios Taschenmesser mit dem Röntgengerät entdeckt und konfisziert. In Spanien ist es grundsätzlich verboten, mit einem Messer mit einer Klingenlänge von über 6 cm in der Öffentlichkeit zu sein. Während man als Pilger unterwegs kaum mit Problemen rechnen muss, ist man hingegen bei offiziellen Sicherheitskontrollen konsequent. Wir schenkten das Messer schliesslich einem Mann, welcher Freunde an den Zug gebracht hatte. Aber Silvio war schon sehr enttäuscht, war es doch ein Geschenk, welches wir im nach Argentinien gebracht hatten.

Die Zugfahrt dauerte etwa 4 h und war recht kurzweilig. Oft fährt der Zug durch kaum bewohnte Hügellandschaften und hielt nur gerade an fünf Bahnhöfen auf den 600 km. Unterwegs war das Wetter recht bedeckt und zum Teil regnete es. Als wir aber vor dem Mittag in der Station Chamartin ankamen, schien die Sonne. Das Zugticket berechtigte die Benutzung des ÖV für die Weiterfahrt ins Zentrum.

Zum Einchecken war es noch zu früh, aber wir konnten das Gepäck an der Rezeption deponieren. Danach erkundeten wir die nähere Umgebung der Unterkunft. Das "Hostal Victoria" ist sehr gut gelegen. Einerseits nur 50 m von der Metrostation "Puerta del Sol", andererseits 5 Minuten zu Fuss von der "Plaza Major".

Nach dem Einchecken konnten wir uns erfrischen und eine Siesta einplanen. Die Cabreras gingen danach in einen nahegelegenen Decathlon, um auch noch für ihre Kinder einiges an Kleidern einzukaufen.

Für das Nachtessen hatten wir im Restaurant „Taberna Tirso de Molina“ reserviert. Wir hatten es bei unserem Stadtbummel entdeckt. Das Essen war wiederum hervorragend. Vanesa und ich genossen eine Paella, die sehr reichhaltig und schmackhaft war.

Am nächsten Morgen dehnten wir unsere Stadtbesichtigung aus. Als Erstes steuerten wir die „Catedral de Santa María la Real de la Almuden“ an. Ein weiteres, monumentales Bauwerk. Leider waren wir etwas früh dran und die Kirche war noch geschlossen. Gleich nebenan liegt der „Palacio Real de Madrid“, einer der Königspaläste. Schon vor der Öffnung hatten sich sicher 200 Personen vor dem Eingang aufgereiht, der Ort scheint beliebt zu sein. Der „Templo de Debod", ganz in der Nähe, hatte unsere Neugierde geweckt. Es stellte sich aber als wenig beeindruckend heraus, nicht zuletzt, weil die pittoresken Wasserbecken um das Bauwerk nicht gefüllt waren.

In einem unweit davon gelegenen Park ist ein grosses Denkmal dem Dichter Cervantes gewidmet, er hatte die Geschichte von Don Quichote und Sancho Panza geschrieben. Ein langer Fussweg quer durch das Stadtzentrum brachte uns zur „Puerta de Alcala“ und den daran anschliessenden, riesigen „Parque de El Retiro, eine grüne Oase mitten im Trubel. Insgesamt legten wir an diesem Tag immerhin 13 km zu Fuss zurück.

Den letzten Abend unseres gemeinsamen Abenteuers wollten wir natürlich feiern. Zuerst gönnten wir uns einen Aperitif in der skurril dekorierten Bar „Rosi la Loca“ und wechselten dann ins Restaurant „La Finca de Susana“. Das Lokal ist ebenfalls sehr empfehlenswert. Es bietet sowohl lokale Gerichte als auch Gerichte mit asiatischen Einflüssen. Es hebt sich doch augenscheinlich ab vom üblichen Angebot der meisten Restaurants, die wir bis anhin besucht hatten. Da es etwas vom Touristenhotspot entfernt liegt, ist es nicht überlaufen und auch preiswert.

Am nächsten Morgen hiess es dann Abschied nehmen. Mein Flug sollte um halb zwei Uhr starten, der meiner Freunde erst um Mitternacht. So machte ich mich gegen Mittag auf den Weg zu Flughafen, während sie noch den ganzen Tag in Madrid blieben.